Инструкция
1
Рассмотрите схему ледоруба. При покупке важно знать, на какие его части обратить внимание, из чего должны быть сделаны эти части, как они крепятся. Верх инструмента состоит из клюва или кирки, головки (ее еще называют верхушкой), в которой должно быть отверстие для карабина, лопатки-тесла. У него есть рукоятка, к которой крепится петля-темляк. Примерно посередине рукоятки стоит ограничитель темляка. Рукоятка заканчивается штычком, в котором проделано отверстие для карабина.
2
Верхушка с лопаткой и киркой должна быть сделана из качественного стального сплава. Тесло нужно не всегда, во время восхождений оно используется редко, поэтому его можно снять. Это важно, если вам не нужен в походе лишний вес. Кирка, наоборот, нужна почти всегда и должна быть очень надежной, ведь именно ею делают зарубки. Важно определить кривизну угла относительно головки. Она должна быть не менее 65°, но и не больше 70°. Что касается клиренса (скоса кирки), то он может быть как положительным, так и отрицательным по отношению к рукоятке. Опытные альпинисты чаще выбирают положительный клиренс. Тесло нужно, чтобы высекать ступени, а также служит для страховки. У ледоруба должно быть два отверстия под карабины.
3
Рукоятки делаются из разных материалов: алюминия, стали или углеволокна. Алюминиевая мало весит, но уступает по прочности стальной. Основной недостаток карбоновой рукоятки – довольно высокая цена. Но многие альпинисты предпочитают именно ледорубы с карбоновым древком, поскольку они прочные и в то же время не очень много весят. Рукоятка может быть прямой или изогнутой. Выбор формы зависит от цели похода. При якорной технике удобнее прямая рукоятка, при восхождениях на ледники – изогнутая. Альпинисты высокого класса нередко предпочитают изогнутую, поскольку она дает больше возможностей во время сложных восхождений. Древко может иметь резиновое покрытие. Это удобно, так как позволяет создать дополнительное трение. Если резиновой оболочки нет, можно заменить ее спортивной лентой или резиновыми перчатками.
4
Обратите внимание на шип. Он делается из металла и должен быть достаточно острым, чтобы вонзаться в ледяную корку. Если для вас важен вес, вы можете выбрать ледоруб без шипа, с косо срезанным нижним концом древка. Начинающему альпинисту второй вариант удобнее, поскольку такой ледоруб безопаснее при подтягивании. Что касается темляка, он служит для того, чтобы не уронить инструмент. Больших механических нагрузок петля не несет, она просто должна быть достаточно крепкой.
5
Выбрав подходящую модель, посмотрите размеры. Длина измеряется в сантиметрах от кончика рукоятки до верхней части головки. Шаг измерения – 5 см. Максимальная длина – 75 см, минимальная – 50 см. В магазине турснаряжения ледоруб можно «примерить». Встаньте прямо, расслабьтесь, возьмите ледоруб и опустите руку. Штычок должен достать до земли, но не втыкаться в нее. При росте 185 см и выше нужен длинный ледоруб, то есть 75 см. Человеку среднего роста подойдет инструмент длиной 60-70 см, для невысоких альпинистов предназначены ледорубы длиной 55-60 см. Во время примерки необходимо учесть и размах рук.
6
Обратите внимание на маркировку. Буквой В обозначается инструмент для традиционного альпинизма. Это легкие и довольно дешевые ледорубы, но служат недолго. Буквой Т обозначается ледоруб для технического альпинизма – прочный, но более дорогой. На техническом ледорубе есть отдельная маркировка для кирки и рукоятки. Обозначаются они как CEN-T и CEN-B, причем у одного и того же инструмента может быть, например, кирка для традиционного альпинизма, а рукоятке – для технического или наоборот.
Видео по теме
