Этапы строительства монолитных фундаментов
Перед началом заливки монолитного фундамента застройщику следует выяснить, каковы условия строительства: уровень грунтовых вод, глубину промерзания почвы, тип грунта. После чего нужно определиться с видом фундамента.
Далее приступают к работам по разметке строительной площадки. Для этого используют гидроуровень, рулетку, веревку или шпагат, колышки. Разметку выполняют в соответствии с проектом здания.
Если решено залить ленту, на почве отмечают как ее внешнюю, так и внутреннюю линию не только по периметру дома, но и для всех несущих и не несущих стен. Если устраивают плитное основание, разметка выполняется значительно быстрее и проще: достаточно правильно определить местоположение 4-х угловых точек, установить в этих местах колышки и соединить их шнуркой.
По завершении этой работы приступают к формированию траншеи или котлована. Следует учесть, что по линиям разметки должны проходить грани фундамента, а не боковые стороны рва. Поэтому ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней поместилась опалубка требуемого размера. Как правило, для этого достаточно отступить от линий разметки на 10-15 см в обе стороны. Если фундамент плитный – то в одну.
Дно рва или котлована следует выровнять, используя гидроуровень. Если в дом должны подводиться коммуникации, определяют точки ввода канализации и водопровода. Затем монтируют соответствующие трубопроводы.
По завершении этих работ на дно котлована или траншеи насыпают слой песка. Толщина слоя зависит от уровня заглубления подошвы основания. Если плита или лента мелкозаглубленные, то достаточно 5-7 см, если подошва монолита будет расположена ниже точки промерзания грунта – 10-15 см. Песчаная «подушка» нуждается в выравнивании и уплотнении. Для этой цели песок поливают водой из шланга и утрамбовывают либо виброплитой, либо садовым катком.
Затем формируют «подушку» из гравия или щебня. Фракция камня должна быть средней: 20-40 мм. Толщина слоя для мелкозаглубленных фундаментов – 10-15 см, для заглубленных - 20-25 см. Гравий (щебень) нужно так же, как и песок, выровнять с помощью гидроуровня и уплотнить катком или виброплитой.
Далее монтируют опалубку. Для защиты пиломатериала и сохранения его товарного вида внутреннюю часть щитов укрывают плотным полиэтиленом. В опалубку устанавливают армирующую сетку, изготовленную из двух видов арматуры. Для вертикальных стоек используют гладкие металлические стержни марки А1 сечением 8 мм, для горизонтальных – ребристые сечением 10-12 мм марки А-2-А300, А3-А400, А5- А800 и А6-Ф1000.
Как правильно залить бетон
Если устраивают плиту, желательно использовать заводской бетон марки М-200 (класс В15). Правильно приготовить такой раствор самостоятельно и в больших объемах – задача довольно сложная. Но если заливают ленту, можно использовать бетоносмеситель и готовить раствор непосредственно на строительной площадке. Пропорции бетона следующие: 1 часть цемента марки не ниже М400, 3 части просеянного карьерного (не речного) песка, 4 части гравия или щебня средней фракции.
Во время заливки раствора в опалубку, его следует уплотнять. Это необходимо для того, чтобы из бетона вышел воздух, который образует в нем каверны. Процесс уплотнения прост: раствор как можно чаще протыкают металлическим штырем (арматурой). Заливка бетона производится послойно. Последние замесы делают более жидкими, так как этот слой будет выравнивающим.
После того как цементный раствор затвердеет (в среднем, 5-7 дней), опалубку демонтируют. В первые дни поверхность бетона увлажняют водой из шланга. Это предотвратит пересыхание верхнего слоя и образование в нем трещин. Чтобы бетон не размыло дождем, монолитную плиту (ленту) на ночь укрывают полиэтиленом.